Топоры
В своей работе резчик по дереву часто использует и топоры. Это могут быть как топоры столярные, так и специальные фигурные или резчицкие, а также топоры для выбора вогнутых поверхностей. Ими осуществляют рубление, тесание или выборку слоев древесины.
Для удобства работы любой топор должен иметь удобное топорище, т.е. деревянную ручку и острое лезвие. В этом случае стесываемая или выбираемая поверхность будет более ровной и гладкой без каких-либо заусенцев и иных выступов. Волокна древесины при работе рваться не будут.
Затупившееся лезвие топора точат бруском или точилом. Заточку производят поэтапно: сначала смоченным в воде бруском затачивают одну сторону лезвия, а затем другую.
Молотки
Без данного столярного инструмента мастеру-резчику не обойтись, особенно если он выбирает слои древесины при помощи долота. В работе с древесиной потребуются молотки квадратной и круглой формы, с тупым или заостренным вторым концом. Но чаще всего используется молоток специальный, а не столярный, который имеет квадратную или прямоугольную поверхность ударной плоскости и заостренный второй конец. Молоток для мелких работ с древесиной должен иметь округлую форму ударной стороны и конусную вторую.
Киянки
Это разновидности молотка, выполненные из древесины твердых пород. Они часто используются в работе резчика.
Пилы
При работе с древесиной мастер-резчик использует и пилы. Это могут быть двуручная пила для распиловки древесины поперек волокон; лучковая для распиливания древесины вдоль или поперек; пила для продольного пиления; пила для смешанной распиловки и иные. Каждый вид используется для различных способов распиловки древесной заготовки.
Каждый вид пилы имеет свое строение зубьев, их своеобразный развод, т.е. отклонение в ту или иную сторону, и величину. Более чистую и качественную распиловку дают пилы с мелкими зубьями.
Резчик по дереву может использовать пилы лучковые и широкие и узкие, обушковые ножовки или наградки.
Отличие лучковых пил от ножовок состоит в том, что они имеют, кроме полотна, две стойки, ручки, распорку и тетиву для натяжения. Лучковыми пилами выполняют прямолинейные распилы древесины.
Ножовки подразделяются на широкие и узкие и используются для распиловки широких и узких досок-заготовок соответственно. Различного рода пазы выполняются узкими ножовками, обушковыми пилами или пилами-наградками деленных навыков и терпения. В результате нарезки должно получиться практически новое полотно пилы, а зубья должны иметь одинаковую величину и глубину нарезки. Затем полотно фугуют.
Лобзики
Лобзик предназначен для выпиливания наиболее сложных и фигурных узоров или деталей.
Приемы пиления древесины
Древесную заготовку для выполнения резного деревянного изделия можно распилить вдоль, поперек волокон или под углом. Каждый вид распила требует подбора нужного вида пилы, угла заточки ее зубьев и т.д. Например, чтобы выполнить продольный распил, следует заточить зубья прямой заточкой, а поперечная распиловка требует заточки зубьев под углом 50-100°. Однако более качественную распиловку дает заточка зубьев пилы под углом около 80°.
Древесину можно распилить разными способами. Разрез или распил древесины поперек волокон называется поперечным. На срезе явно видны годичные кольца в виде окружностей. Радиальный разрез (или распил) обнажает продольные полосы древесины. Тангенциальный распил дает извилистые линии на спиле или срезе.
Материал для распила закрепляется при помощи гвоздей или на верстаке. На поверхность заготовки наносится разметка, а затем выполняется неглубокий запил-разметка пилой. Лишь после этого приступают к окончательному распиливанию, удерживая одной рукой пилу и придерживая другой рукой древесную заготовку.
Если работают лучковыми пилами и распиливают древесину вдоль волокон, заготовку или изделие следует крепить на верстаке горизонтально. Выполнение запила осуществляют путем установления полотна пилы по краю большого пальца руки.
Пиление древесины осуществляют равномерными и плавными движениями руки. Тело при этом должно занять удобное положение-стойку, когда ноги расставлены на ширину плеч, а спина слегка согнута.
Если заготовку распиливают поперек волокон, то ее крепят на верстаке таким образом, чтобы распиливающая часть выступала за пределы стола.
После завершения процесса пиления отпиливаемая часть древесины должна удерживаться свободной рукой, чтобы не произошло отламывания или откалывания куска древесины под собственной тяжестью.
Узнав про сушку древесины:
Старые умельцы перед сушкой заготовку или вчерне обработанную поделку вываривали в течение нескольких часов в кипящей воде с целью растворения и извлечения из древесины внутриклеточной влаги. После чего древесина высыхала значительно быстрее, и это влияло на изменение цвета и текстуры древесины.
Вот и я решил сварить пару “пеньков” для деревьев из бисера. Вернее сказать, для начала я взял 3 берёзовых чурки. Снял кору, хотя я сейчас некоторое время держу их не окаривая, так они меньше трескаются (как мне показалось). И так.
- Номер 1 – Варил около 3-4 часов в кастрюле на газу;
- Номер 2 – Оставил сушиться естественным путём;
- Номер 3 – Сушил быстрыми темпами под лампой.
Через недели три смотрим результат:
- Номер 1. Если не учитывать поверхностное изменение цвета вообще не треснуло;
- Номер 2. Есть несколько незначительных трещин";
- Номер 3. Есть одна трещина проходящая по всей высоте “пня” и окончательно испортив заготовку.
Вроде уже можно сделать выводы, о том что при варке древесины (в частности берёзы) она меньше трескается, но торопится не будем. Я взял ещё несколько заготовок (слива и толстая лоза) и сварил, вот результат. Да, деревья были спилены и пролежали в коре около полугода.
Лоза покрылась небольшими трещинами, а сливу просто разорвало.
На этом я свои эксперименты по экспресс-методу сушки древесины не закончил. Нужно что-то ещё придумать.
Бисероплетение было незаслуженно забыто на долгие годы, но сегодня заняло свое законное место среди множества видов рукоделия. Привлекает бисероплетение рукодельниц всего мира неограниченными возможностями моделирования разнообразных изделий из цветных бусинок, которые сегодня поражают своей разнообразной цветовой гаммой и фактурой. Сегодня можно встретить очаровательные изделия из бисера, которые гармонично сочетают в себе и вкрапления из натуральных камней и дерева, кожи и металла.
Исторические корни бисероплетения уходят в далекие времена. Первыми научились делать стекло в Египте более 4000 лет назад, и стали применять стеклянные шарики для украшений.
Разноцветные стеклянные шарики можно было встретить в виде украшений у женщин. Изначально собирались стеклянные бусины на конский волос, потом стали нанизывать бусины на травинки, и только позднее стали применяться для этой цели нитки. Это было зарождение бисероплетения. В XXI веке интерес к бисеру возобновился во всем мире. Современная молодежь стала увлекаться плетением так называемых «фенечек» – ярких браслетиков из бисера на запястье. Со временем рукодельницы стали расширять область применения бисера, появились современные украшения, гламурные сумочки, расшитые бисером и стеклярусом, картины, цветы из бисера и даже бисерные деревья. Интерес к бисеру привел к появлению красочных изданий с цветными фотографиями и схемами, которые описывают приемы и дают схемы плетения. Стали проводиться выставки, на которых мастера в бисероплетении, выставляют свои работы, поражающие воображение простого человека. Открылись специальные магазины, предлагающие в продажу разнообразный бисер, а также сопутствующие материалы, с помощью которых можно творить бисеро-чудо. Сегодня обучиться бисероплетению можно на специализированных курсах.
Очень оригинально смотрятся деревья из бисера, представляющие собой самые настоящие произведения искусства. Чтобы создать бисерное дерево, потребуется не один день работы и усидчивость, т.к. работа эта очень кропотливая и требует терпения. Зато результат порадует не только саму рукодельницу, но и всех окружающих. Чтобы заняться изготовлением деревьев из бисера, нужен определенный опыт в бисероплетении. Попробуем помочь в этом сложном, но занимательном деле.
Изначально следует определиться с видом дерева, которое должно получиться в результате творческого процесса. Здесь фантазии нет предела. Можно сделать бисерное деревцо в виде бонсая, сакуры, елочки и пальмы, глицинии и цветущего дерева, денежное дерево, оригинально смотрится дерево «скромница».
Попробуем провести мастер-класс по изготовлению бисерного деревца сакуры.
Возьмите 15 грамм зеленого и 45 грамм розового бисера. Нарежьте для деревца несколько кусков проволоки по 70 см длиной. Отступите от конца проволоки 15 см и сделайте петельку, чтобы бисер не ссыпался с проволоки. Теперь можно начать нанизывать на проволоку розовые бусинки. Через каждые 0,5-0,7 см следует добавлять зеленые бусинки – по 4-5 штучек. Это будут в дальнейшем листики. На каждой веточке должно быть в среднем по 15 цветочков из бисера. Когда на проволоке будет нужное количество бисера, можно приступить к сбору веточки. Сложите проволоку пополам, и начинайте скручивать маленькие цветочки с зелеными листиками. Для деревца маленького следует сделать не более пяти маленьких веточек, которые следует собрать в пучок. Если нужно более пышное деревце, можно сделать до 8 таких веточек-заготовок. Нужно сделать 9 пучков. Таким образов, должно быть собрано 54 маленьких веточек. Затем приступаем к сбору дерева из бисера, скручиваем проволоку и получаем красивое бледно-розовое деревце – японскую сакуру. Теперь следует обмотать ствол деревца белой флористической лентой, проволокой, или нитками, лучше использовать «мулине».
А вот теперь стоит заняться горшочком для деревца. Подберите подходящую по размеру вазочку, горшочек или коробочку. Наполните ее силиконом или пластилином. Теперь можно установить дерево из бисера в импровизированный грунт, и закрепить, чтобы оно не упало. Далее следует украсить поверхность грунта. А ствол деревца нужно покрасить коричневой краской. Можно использовать любые краски, даже детские. Расправьте все веточки, и дерево из бисера готово.
Можно изготовить дерево из бисера с помощью плоского плетения. Веточки у дерева выходят тонкими, а если их собрать в большом количестве, то дерево получается воздушным. Для работы следует взять бледно-зеленый и золотистый бисер, примерно 200 грамм, а также 50 грамм коричневого бисера, проволоку, нитки, клей ПВХ. Для изготовления веточек нужно взять проволоку 40 см длиной, и нанизывать на нее по очереди 5 зеленых бисерин, затем 1 коричневую и далее 5 золотистых бисерин. Делаем петлю и закрепляем ею эти бусины, продолжаем также делать следующие петли с бисером, примерно с каждой стороны проволоки по 5-6 штук. Затем скручиваем проволоку и получаем веточку. Нужно собрать до 100 таких веточек. Теперь следует приступить к сборке дерева из бисера. Следует веточки прикручивать по одной и обматывать получаемый стержень цветными нитками «мулине». У нас получится в результате очень пушистое деревце, и ствол будет закрывать листва. Сам ствол следует обмотать белой флористической лентой или тканью, и затем покрасить в коричневый цвет. Все деревце собрано. Теперь следует посадить его в горшок. Стоит заранее подобрать подходящий размер для дерева. Чтобы дерево не падало, заполните горшок пластилином или силиконом. Сам горшочек также можно украсить. Возьмите бумагу, из которой делают декоративные цветы, скрутите полоску в тонкие трубочки и плотно приклейте их друг к другу, т.е. выложите горшок красивыми цветными узорами.
Творчеству в бисероплетении нет границ. Все зависит от фантазии автора и имеющегося материала. Можно собрать любое деревце, главное, фантазия автора и его руки.
Часто в работе мастера-резчика возникает необходимость склеивания различных деревянных поверхностей, частей или элементов. Эти соединения могут быть выполнены с мелкими элементами и деталями или с крупными частями.
Прежде чем осуществить склеивание деревянных поверхностей, их следует тщательно зачистить, а затем отшлифовать. Лишь после этого детали можно склеить. Такая предварительная обработка позволит получить более надежное крепление.
Чтобы повысить водостойкость древесины и ее сопротивляемость растрескиванию, можно выварить заготовки в олифе, хлопковом или любом другом растительном масле. Древесина, прошедшая такую обработку, будет сохранять свои свойства даже при повседневном использовании.
Для ускорения процесса сушки древесины твердых пород подходит вываривание в соляном растворе. Заготовки небольших размеров складывают в кастрюлю или выварку, заливают насыщенным раствором поваренной соли и варят 3-4 ч на медленном огне. После этого древесину высушивают 2-3 недели при комнатной температуре.
Сушить изделия можно также в зерне, предназначенном для посева. Изделие закапывается в зерно, которое вбирает в себя всю влагу из древесины, но после этого требует еще досушки при комнатной температуре.
Хорошей способностью вбирать в себя влагу славится цементный камень. Изделие выкладывается на бетонный или цементный пол на 2-3 ч, потом переворачивается на другой бок и выдерживается в таком положении еще столько же времени. Эта процедура продолжается до тех пор, пока изделие не обсохнет со всех сторон.
На поверхности частей или деталей клей наносят при помощи малярной кисти или валика. Клей наносят лишь на одну деревянную поверхность, оставляя другую сухой. Лишь в случае склеивания торцовых частей древесины клей наносится на обе части или детали. Затем изделие спрессовывают или помещают под груз, выдерживая его таким образом до полного высыхания клея.
Разные клеи требуют разного времени просушки. Это зависит и от консистенции клея; температуры в помещении, где осуществляется просушка; качества предварительной обработки склеиваемых поверхностей; породы древесины и иных параметров.
Плохое клеевое соединение дают некачественные клеи или неравномерное или недостаточное покрытие ими деревянных поверхностей. Излишки клея, нанесенного на склеиваемые детали или части, также нежелательны. Они приводят к тому, что резное деревянное изделие теряет ценность и вид за счет выступающих излишков клея. Его просушка затягивается.
Дольше сохнут клеи животного происхождения, тогда как синтетические требуют меньшего количества времени на полное высыхание.
После того как клей полностью высохнет, изделие вынимают из-под груза и зачищают ножом или наждачной бумагой его излишки. Поверхность изделия шлифуют, при необходимости покрывают лаком, морилкой, протравливают и т.д.
Резчику часто приходится выполнять и склеивание щитов больших или малых размеров. При этом могут быть использованы различные боковые клеевые соединения: на гладкую фугу; в четверть; шипование в овал; шкантовое соединение; шиповое треугольное соединение или трапециевидное; реечное соединение; шипование прямоугольное и соединение «ласточкин хвост»
Клеи животного происхождения
К их числу относятся глютиновые и казеиновые клеи. Они чаще всего используются для соединения деревянных поверхностей, частей и элементов резчиками древесины, так как надежно склеивают древесину и просты в использовании.
Глютиновые клеи готовят из мездрового, рыбного или костного сырья. Сначала в клей добавляют холодную воду до образования сметано-образной массы. Затем полученную массу помещают на водяную баню и постоянно размешивают деревянной лопаточкой или ложкой. Происходит набухание и превращение данного вида клея в желатинообразную смесь. Отсутствие на поверхности смеси комочков и сгустков говорит о его готовности.
На деревянные поверхности глютиновые клеи наносятся после предварительного процеживания через марлю или ситечко. Работать с клеем следует быстро и без задержек. В противном случае клей теряет свои качества и затвердевает.
Основные виды столярных соединений — это клеевые соединения, столярные вязки и соединения металлическими крепежными элементами. При клеевых соединениях между соединяемыми поверхностями вводится прослойка клея толщиной около 0,1 мм; при столярных работах используются любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в том числе столярный (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, «Момент» и др.
Казеиновые клеи выпускаются в порошкообразном виде. Готовятся они по приложенной к ним инструкции путем смешивания порошка и теплой воды. Перед применением клей тоже процеживается и наносится на деревянную поверхность тонким слоем небольшой малярной кистью.
Костный клей также относится к числу клеев животного происхождения. Способ его приготовления немного иной. Сначала клеевой порошок заливается холодной водой и оставляется на несколько часов для набухания. Затем излишки воды сливаются, а полученная смесь помещается на паровую баню. При постоянном помешивания клея деревянной лопаточкой или ложкой он доводится до готовности и в горячем виде наносится тонким слоем на поверхность деревянного изделия.
Мездровый клей часто используется в работе резчиками-мастерами для склеивания деревянных поверхностей. Способ его приготовления тот же, что и приготовления клея костного. Разница заключается лишь в количество воды.
Синтетические клея
Это быстросохнущие и водостойкие клеи. К ним относятся карбамидные клеи, поливинилацетатные, клеи-расплавы и иные.
Наиболее часто для склеивания деревянных поверхностей используются поливинил ацетатные дисперсии, которые представляют собой водную смесь без содержания растворителей
Клеи-расплавы получили свое название не случайно. Работа с ними осложняется тем, что их используют для нанесения на поверхность лишь в расплавленном виде. Остывая, клей-расплав быстро затвердевает. На деревянное изделие данный вид клея наносят очень тонким слоем.
Карбамидные клеи чаще всего используются для соединения деревянных изделий с украшениями из кости животных, рога и иных мате¬риалов. В их состав входят различные смолы и отвердители, которые и обеспечивают надежность сцепления различных поверхностей.
Процесс высыхания древесины проходит в несколько стадий. Первоначально влага испаряется с поверхности древесины, а затем испаряется влага, находящаяся внутри. Сначала высыхают более тонкие ее части, и начинается движение влаги от утолщений к тонким местам. Поэтому в результате неправильной сушки более тонкие слои древесины начинают сжиматься. В результате древесина коробится или растрескивается.
Чтобы в момент сушки древесные заготовки не коробились и не портились, их обрабатывают специальной смесью. Для ее получения берут измельченный и просеянный мел и олифу. Ингредиенты смешивают, добавляя в олифу мел до образования консистенции густой сметаны. Данной смесью закрашивают торцовые срезы заготовок.
Следовательно, древесину следует заготавливать в виде досок, брусьев или иных равносторонних геометрических фигур. Пеньки, кряжи и иные части растений, предназначенные для объемных скульптур, посуды и иного, следует обработать сразу же после спила, когда древесина еще сырая и потому легче обрабатывается режуще-пилящими и долбежными инструментами и приспособлениями.
Чтобы ускорить процесс сушки древесины, ее нужно запарить. Для этого сырую древесину сложить в чан подходящего размера, налить небольшое количество воды и поместить плотно закрытый чан в духовой шкаф хорошо протопленной печи. Древесина, прошедшая такую обработку, противостоит растрескиванию и приобретает глубокий коричневато-золотистый цвет.
Для сушки деревянных заготовок, предназначенных для резьбы, можно использовать навес, чердак, балкон. Однако при этом мастеру-резчику следует помнить, что дольше сохнет древесина, сложенная штабелями, быстрее — выставленная вертикально. Но последний вид сушки дает порой нежелательные искривления и деформацию заготовкам или на древесине образуются нежелательные трещины, лопины. В этом случае древесную заготовку лучше распилить или разрубить вдоль лопины или трещины и высушить по частям.
Если же мастеру впоследствии предстоит выполнить деревянное изделие из ствола или кряжа, прибегая к выборке его сердцевины, то сушку такой заготовки лучше всего производить, выбрав (высверлив) заранее внутреннюю его часть. Древесная заготовка без сердцевины высохнет равномерно и деформируется в процессе усушки.
Лучше всего сушить древесину, разложив ее на цементном основании или полу. Цемент впитывает влагу по всей поверхности древесины, поэтому заготовки не деформируются. Чтобы древесина сохла равномерно, ее достаточно лишь периодически переворачивать со стороны на сторону.
Заготовки древесины для изготовления резных деревянных изделий или конструкций могут быть сделаны как с корой, так и без нее. Все зависит от вида изделия и творчества мастера. При этом следует помнить, что длительное хранение в коре березы, осины, бука, тополя приводит к их порче и образованию гнили. Поэтому не каждый вид лиственных пород древесины можно заготавливать впрок и хранить «в одежке», т.е. в коре.
Разные виды древесины сохнут по-разному. Каждой требуется свой период времени для просушки. Это зависит от влажности, твердости и плотности породы, величины заготовки, наличия или отсутствия коры и иных параметров. Быстрее высыхает сучковатая древесина.
Твердые породы древесины во время сушки чаще лиственных подвергаются растрескиванию и порывам волокон. Это объясняется тем, что заболонь у древесины твердых пород мягкая и нежная, тогда как ядро более твердое. Именно заболонь и приходит первой в негодность. Поэтому по необходимости ее следует удалить с поверхности заготовки до сушки, а чтобы древесная заготовка равномерно высыхала и не портилась, торцы спилов или срезов лучше замазать замазкой.
Чтобы сохранить древесину, имеющую ядро, нужно помнить, что при высыхании сперва растрескивается заболонь, примыкающая с внешних сторон к ядру. Ее стесывают топором и смазывают с торцов специальной замазкой.
Нежелательные трещины и лопины, которые возникли на древесной заготовке в процессе ее сушки, можно зашпаклевать. Для этих целей используют шпаклевку, приобретенную в торговых точках или приготовленную в домашних условиях.
Для приготовления шпаклевки потребуются клей, масляная краска или остатки лака, к которым добавляются хорошо отсеянные мелкие опилки или древесная пыль. Составляющие части смешивают и полученной массой зашпаклевывают трещины и щели, лопины.
Чтобы определить, насколько древесная заготовка высохла, ее следует приложить к губам. Тепло, исходящее от нее, свидетельствует о ее готовности и полной просушке. Постукивание костяшками пальцев рук, при котором слышен четкий, звонкий звук, тоже свидетельствует о готовности древесины. Влажная древесина легко режется и строгается, а инструмент оставляет на ее поверхности влажный след.
Для более точного определения качества просушки того или иного вида или породы древесины пользуются специальным прибором — электровлагометром.
Эти способы воздушной (атмосферной) сушки наиболее просты и издавна известны мастерам-резчикам. Однако просушить древесину или заготовку можно и иным способом. Это просушивание ее в сушильных камерах.
Другой «древний способ» просушки древесины — это сушка ее в стружке, когда заготовку закрывают слоем древесной стружки. В результате получается равномерно просушенная древесина без трещин и иных изъянов.
Уже готовые изделия можно сушить в песке. В емкость, подходящую по размеру, укладывают изделие и обсыпают чистым речным песком. Не накрывая емкость крышкой, ее ставят в печь. Важно, чтобы края изделия не соприкасались со стенками, тогда декоративный эффект после сушки будет оптимальным по качеству.
Запаривание древесных заготовок в водно-стружечной смеси в русской печи — еще один старинный способ, используемый зодчими и мастерами-резчиками.
Если по какой-либо причине древесная заготовка пересохла и ее обработка для резчика затруднена или невозможна, ее сначала следует вымочить в воде. Мокрая древесина позволит производить с ней любые операции: гнуть, резать или пилить.
Хранят подготовленные и высушенные деревянные заготовки, предназначенные для резьбы, в крытом и теплом помещении, где постоянно поддерживается одинаковая температура воздуха.
