Этот способ отделки деревянных изделий используется для того, чтобы придать им иной цвет или усилить естественный природный. Особенно часто морение используется мастерами-резчиками при работе с ценными породами древесины, которые имеют темную природную окраску.
После предварительной и тщательной обработки поверхности ее очищают от различного рода загрязнений и пыли. Затем наносят морилку. Для этого используют ватные или тканевые тампоны и куски ткани, губку или мягкую волосяную щетку. Морилка при этом равномерно и тщательно втирается в деревянную поверхность.
После нанесения морилки поверхность протирается куском ткани и оставляется до полного высыхания. Завершается процесс морения шлифованием деревянного изделия мелкой шкуркой.
Травление
Часто мастер-резчик вынужден «собирать» деревянные изделия больших размеров из кусков древесины разных пород, каждая из которых имеет свой цвет или оттенок. Чтобы не испортить природную красоту древесины, он прибегает к травлению деревянной поверхности.
Травление, как и морение, придает деревянной поверхности однородный цвет. Это могут быть синий, зеленый или серый цвета. Часто травление древесины называют протравой.
Прежде чем приступить к полированию деревянного изделия, следует провести более тщательное шлифование его поверхности. Для этих целей можно использовать как мелкие шкурки, так и кусочки пемзы.
Для придания большего блеска деревянной поверхности используются и специальные пасты (или политуры). Их наносят на ватные тампоны и обрабатывают поверхность, предварительно протертую льняным или иным растительным маслом. Масло делает деревянную поверхность ровной и гладкой.
Политуру наносят на изделие круговыми движениями. После нанесения первого слоя изделие оставляют для просыхания на несколько дней. Процедуру повторяют несколько раз, делая перерывы в 2-3 дня между очередными покрытиями.
Выполняя полирование деревянного изделия, не следует сильно увлекаться данной процедурой. Хотя каждый новый слой полировки придает изделию больше блеска и яркости, но каждый очередной слой политуры безнадежно «удешевляет» само деревянное изделие, лишая его естественного цвета.
Чтобы подготовить изделие к отделке, следует сначала резцом удалить с его поверхности заусенцы, шероховатости и иные выступающие части. После этого следует произвести зачистку поверхности наждачной, кремниевой или стеклянной бумагой, кусочком пемзы. Сначала следует использовать для зачистки крупнозернистую бумагу, а затем постепенно переходить на бумагу с более мелкими зернами или мелкую шкурку.
Наждачную бумагу (шкурку) для удобства в работе крепят на деревянный брусок или иное приспособление. Шлифовку деревянных покрытий можно осуществлять как вдоль, так и поперек волокон древесины. Все будет зависеть от вида древесины и породы дерева. Если поперечное шлифование оставляет нежелательные царапины и линии, то изделие обрабатывают абразивным инструментом или шкуркой в любом направлении.
После того, как вы отшлифуете изделие, тщательно удалите древесную пыль из всех углублений с помощью, например, одежной щетки или кисти.
Нельзя шлифовать заготовки шкуркой до того, как работа над изделием будет закончена. Есть вероятность попадания в поры древесины абразивных зерен, которые впоследствии помешают резчику в работе и будут быстро затуплять инструмент.
При изготовлении деревянных изделий, элементов или украшений, состоящих из нескольких частей, каждую часть следует подготавливать к отделке, т.е. зачищать или шлифовать, отдельно. Это относится прежде всего к скульптурным произведениям и деталям накладной резьбы.
Топоры
В своей работе резчик по дереву часто использует и топоры. Это могут быть как топоры столярные, так и специальные фигурные или резчицкие, а также топоры для выбора вогнутых поверхностей. Ими осуществляют рубление, тесание или выборку слоев древесины.
Для удобства работы любой топор должен иметь удобное топорище, т.е. деревянную ручку и острое лезвие. В этом случае стесываемая или выбираемая поверхность будет более ровной и гладкой без каких-либо заусенцев и иных выступов. Волокна древесины при работе рваться не будут.
Затупившееся лезвие топора точат бруском или точилом. Заточку производят поэтапно: сначала смоченным в воде бруском затачивают одну сторону лезвия, а затем другую.
Молотки
Без данного столярного инструмента мастеру-резчику не обойтись, особенно если он выбирает слои древесины при помощи долота. В работе с древесиной потребуются молотки квадратной и круглой формы, с тупым или заостренным вторым концом. Но чаще всего используется молоток специальный, а не столярный, который имеет квадратную или прямоугольную поверхность ударной плоскости и заостренный второй конец. Молоток для мелких работ с древесиной должен иметь округлую форму ударной стороны и конусную вторую.
Киянки
Это разновидности молотка, выполненные из древесины твердых пород. Они часто используются в работе резчика.
Пилы
При работе с древесиной мастер-резчик использует и пилы. Это могут быть двуручная пила для распиловки древесины поперек волокон; лучковая для распиливания древесины вдоль или поперек; пила для продольного пиления; пила для смешанной распиловки и иные. Каждый вид используется для различных способов распиловки древесной заготовки.
Каждый вид пилы имеет свое строение зубьев, их своеобразный развод, т.е. отклонение в ту или иную сторону, и величину. Более чистую и качественную распиловку дают пилы с мелкими зубьями.
Резчик по дереву может использовать пилы лучковые и широкие и узкие, обушковые ножовки или наградки.
Отличие лучковых пил от ножовок состоит в том, что они имеют, кроме полотна, две стойки, ручки, распорку и тетиву для натяжения. Лучковыми пилами выполняют прямолинейные распилы древесины.
Ножовки подразделяются на широкие и узкие и используются для распиловки широких и узких досок-заготовок соответственно. Различного рода пазы выполняются узкими ножовками, обушковыми пилами или пилами-наградками деленных навыков и терпения. В результате нарезки должно получиться практически новое полотно пилы, а зубья должны иметь одинаковую величину и глубину нарезки. Затем полотно фугуют.
Лобзики
Лобзик предназначен для выпиливания наиболее сложных и фигурных узоров или деталей.
Приемы пиления древесины
Древесную заготовку для выполнения резного деревянного изделия можно распилить вдоль, поперек волокон или под углом. Каждый вид распила требует подбора нужного вида пилы, угла заточки ее зубьев и т.д. Например, чтобы выполнить продольный распил, следует заточить зубья прямой заточкой, а поперечная распиловка требует заточки зубьев под углом 50-100°. Однако более качественную распиловку дает заточка зубьев пилы под углом около 80°.
Древесину можно распилить разными способами. Разрез или распил древесины поперек волокон называется поперечным. На срезе явно видны годичные кольца в виде окружностей. Радиальный разрез (или распил) обнажает продольные полосы древесины. Тангенциальный распил дает извилистые линии на спиле или срезе.
Материал для распила закрепляется при помощи гвоздей или на верстаке. На поверхность заготовки наносится разметка, а затем выполняется неглубокий запил-разметка пилой. Лишь после этого приступают к окончательному распиливанию, удерживая одной рукой пилу и придерживая другой рукой древесную заготовку.
Если работают лучковыми пилами и распиливают древесину вдоль волокон, заготовку или изделие следует крепить на верстаке горизонтально. Выполнение запила осуществляют путем установления полотна пилы по краю большого пальца руки.
Пиление древесины осуществляют равномерными и плавными движениями руки. Тело при этом должно занять удобное положение-стойку, когда ноги расставлены на ширину плеч, а спина слегка согнута.
Если заготовку распиливают поперек волокон, то ее крепят на верстаке таким образом, чтобы распиливающая часть выступала за пределы стола.
После завершения процесса пиления отпиливаемая часть древесины должна удерживаться свободной рукой, чтобы не произошло отламывания или откалывания куска древесины под собственной тяжестью.
Часто в работе мастера-резчика возникает необходимость склеивания различных деревянных поверхностей, частей или элементов. Эти соединения могут быть выполнены с мелкими элементами и деталями или с крупными частями.
Прежде чем осуществить склеивание деревянных поверхностей, их следует тщательно зачистить, а затем отшлифовать. Лишь после этого детали можно склеить. Такая предварительная обработка позволит получить более надежное крепление.
Чтобы повысить водостойкость древесины и ее сопротивляемость растрескиванию, можно выварить заготовки в олифе, хлопковом или любом другом растительном масле. Древесина, прошедшая такую обработку, будет сохранять свои свойства даже при повседневном использовании.
Для ускорения процесса сушки древесины твердых пород подходит вываривание в соляном растворе. Заготовки небольших размеров складывают в кастрюлю или выварку, заливают насыщенным раствором поваренной соли и варят 3-4 ч на медленном огне. После этого древесину высушивают 2-3 недели при комнатной температуре.
Сушить изделия можно также в зерне, предназначенном для посева. Изделие закапывается в зерно, которое вбирает в себя всю влагу из древесины, но после этого требует еще досушки при комнатной температуре.
Хорошей способностью вбирать в себя влагу славится цементный камень. Изделие выкладывается на бетонный или цементный пол на 2-3 ч, потом переворачивается на другой бок и выдерживается в таком положении еще столько же времени. Эта процедура продолжается до тех пор, пока изделие не обсохнет со всех сторон.
На поверхности частей или деталей клей наносят при помощи малярной кисти или валика. Клей наносят лишь на одну деревянную поверхность, оставляя другую сухой. Лишь в случае склеивания торцовых частей древесины клей наносится на обе части или детали. Затем изделие спрессовывают или помещают под груз, выдерживая его таким образом до полного высыхания клея.
Разные клеи требуют разного времени просушки. Это зависит и от консистенции клея; температуры в помещении, где осуществляется просушка; качества предварительной обработки склеиваемых поверхностей; породы древесины и иных параметров.
Плохое клеевое соединение дают некачественные клеи или неравномерное или недостаточное покрытие ими деревянных поверхностей. Излишки клея, нанесенного на склеиваемые детали или части, также нежелательны. Они приводят к тому, что резное деревянное изделие теряет ценность и вид за счет выступающих излишков клея. Его просушка затягивается.
Дольше сохнут клеи животного происхождения, тогда как синтетические требуют меньшего количества времени на полное высыхание.
После того как клей полностью высохнет, изделие вынимают из-под груза и зачищают ножом или наждачной бумагой его излишки. Поверхность изделия шлифуют, при необходимости покрывают лаком, морилкой, протравливают и т.д.
Резчику часто приходится выполнять и склеивание щитов больших или малых размеров. При этом могут быть использованы различные боковые клеевые соединения: на гладкую фугу; в четверть; шипование в овал; шкантовое соединение; шиповое треугольное соединение или трапециевидное; реечное соединение; шипование прямоугольное и соединение «ласточкин хвост»
Клеи животного происхождения
К их числу относятся глютиновые и казеиновые клеи. Они чаще всего используются для соединения деревянных поверхностей, частей и элементов резчиками древесины, так как надежно склеивают древесину и просты в использовании.
Глютиновые клеи готовят из мездрового, рыбного или костного сырья. Сначала в клей добавляют холодную воду до образования сметано-образной массы. Затем полученную массу помещают на водяную баню и постоянно размешивают деревянной лопаточкой или ложкой. Происходит набухание и превращение данного вида клея в желатинообразную смесь. Отсутствие на поверхности смеси комочков и сгустков говорит о его готовности.
На деревянные поверхности глютиновые клеи наносятся после предварительного процеживания через марлю или ситечко. Работать с клеем следует быстро и без задержек. В противном случае клей теряет свои качества и затвердевает.
Основные виды столярных соединений — это клеевые соединения, столярные вязки и соединения металлическими крепежными элементами. При клеевых соединениях между соединяемыми поверхностями вводится прослойка клея толщиной около 0,1 мм; при столярных работах используются любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в том числе столярный (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, «Момент» и др.
Казеиновые клеи выпускаются в порошкообразном виде. Готовятся они по приложенной к ним инструкции путем смешивания порошка и теплой воды. Перед применением клей тоже процеживается и наносится на деревянную поверхность тонким слоем небольшой малярной кистью.
Костный клей также относится к числу клеев животного происхождения. Способ его приготовления немного иной. Сначала клеевой порошок заливается холодной водой и оставляется на несколько часов для набухания. Затем излишки воды сливаются, а полученная смесь помещается на паровую баню. При постоянном помешивания клея деревянной лопаточкой или ложкой он доводится до готовности и в горячем виде наносится тонким слоем на поверхность деревянного изделия.
Мездровый клей часто используется в работе резчиками-мастерами для склеивания деревянных поверхностей. Способ его приготовления тот же, что и приготовления клея костного. Разница заключается лишь в количество воды.
Синтетические клея
Это быстросохнущие и водостойкие клеи. К ним относятся карбамидные клеи, поливинилацетатные, клеи-расплавы и иные.
Наиболее часто для склеивания деревянных поверхностей используются поливинил ацетатные дисперсии, которые представляют собой водную смесь без содержания растворителей
Клеи-расплавы получили свое название не случайно. Работа с ними осложняется тем, что их используют для нанесения на поверхность лишь в расплавленном виде. Остывая, клей-расплав быстро затвердевает. На деревянное изделие данный вид клея наносят очень тонким слоем.
Карбамидные клеи чаще всего используются для соединения деревянных изделий с украшениями из кости животных, рога и иных мате¬риалов. В их состав входят различные смолы и отвердители, которые и обеспечивают надежность сцепления различных поверхностей.
